Ein unabhängiges Barbados

Das Land hat sich kürzlich zur Republik erklärt und auf der Karibikinsel herrscht neue Energie. Rumläden, Bauernmärkte und Surfspots finden Sie, wenn Sie sich über die Ferienorte an der Westküste der Insel hinauswagen.

Die Ostküste von Barbados mit ihren rauen Atlantikwinden und felsigen Stränden wirkt wie ein anderer Ort, ganz anders als die Luxusresorts der Westküste. Credit...Tony Cenicola/The New York Times

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Von Shannon Sims

An einem sonnigen Samstag mitten auf der Insel Barbados in der östlichen Karibik, inmitten ehemaliger Zuckerrohrplantagen, aß ich frittierte Seekatzen im Hof ​​eines Rumladens namens De Thirsty Lizard im Dorf Bridgefield.

Remix-Versionen von Rihanna-Songs und Reggae hallten über den Kiesplatz, während die Einheimischen in stilvollen Outfits, die man den ganzen Samstag über draußen verbringen kann, mit bunt gemusterten Hemden und Kleidern, schrägen Fedoras und verspiegelten Sonnenbrillen hereinströmten. Denise Alleyne, 39, und Racquel Jordan, 45, zwei Einheimische, die mich zum Lizard gebracht hatten, ermutigten mich, die Seekatze – das barbadische Wort für Oktopus – zu probieren, die in einem Korb wie Pommes Frites serviert wurde und unglaublich zart war.

Als sich der Hof füllte und einige Leute anfingen zu tanzen, schleppten Kellnerinnen Eiskübel zu den wackeligen hohen Dächern voller junger Leute, die die Eiswürfel mit einer Zange packten und sie in Gläser warfen, die zur Hälfte mit barbadischem Mount Gay-Rum gefüllt waren. „Wenn Leute nach Barbados kommen und fragen, was das Beste ist, was man tun kann, ist dies das Beste, was man tun kann“, sagte Frau Alleyne.

Man könnte sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Barbados, die östlichste Insel der Karibik, zu besuchen. Eine besteht darin, ein Resort an der Westküste der Insel zu buchen, ein Auto zu mieten, das Sie an der Rezeption absetzt, sich in einer Chaiselongue im Sand niederzulassen und in den Urlaubsmodus zu versinken. Wenn Sie sich für diese Methode entscheiden, kann sie fantastisch sein. Die Strände sind fast immer wunderschön, mit den schiefen Palmen, die Sie in Bildschirmschonern sehen, die sich über dem himmelblauen Wasser erheben. Jeder spricht Englisch, die Währung ist im Verhältnis 2:1 an den US-Dollar gekoppelt, die Sonne scheint ziemlich konstant und die Kombination aus Rumpunsch, Fischsandwich und Sonnenuntergang würde fast jedem gefallen.

Daher ist es keine Überraschung, dass die Zahl der Touristen auf der Insel in diesem Winter mit 60.000 Besuchern im Dezember wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht hat.

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Barbados

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Dorfbar

(Zitronenlaube)

Bridgefield/

De Thirsty

Eidechse

Brighton

Bauernmarkt

Bridgetown

Oistins

Pats Platz

4 Meilen

Von der New York Times

Aber unabhängige Reisende haben möglicherweise das Gefühl, dass ihnen bei einem Besuch etwas entgeht Barbados auf diese Weise. Zum einen sind Sie an diesen Teil des schmerzhaften Verkehrs auf der Insel gebunden, ein schleichender Strom von Autos, der sich von Norden nach Süden auf einer zu engen Straße für zu viele Resorts bewegt, selbst den schnellen Weg zum Supermarkt vereitelt und das Gehen am Straßenrand zu einer haarsträubenden Angelegenheit macht .

Am Ende bietet sich Ihnen auch ein eigenartiger Blick auf die Insel: Die Mehrheit der Menschen, die Sie wahrscheinlich sehen werden, sind weiße (oft britische) Touristen, die von schwarzen Einheimischen bedient werden. Am meisten vermisst man das Erlebnis, mit freundlichen Barbadiern (die sich selbst als Bajans bezeichnen) an einem hohen Tisch im Hinterhof eines Rumladens zu sitzen, über Kultur, Politik und Wandel zu diskutieren und Oktopus zu probieren. Sie vermissen es, die Seele von Barbados kennenzulernen.

„Das vorgefertigte Barbados gehört auch zu Barbados, aber so erleben die meisten Einheimischen das Land nicht“, sagte Kristina Hinds, Professorin und Leiterin der Abteilung für Regierung, Soziologie, Sozialarbeit und Psychologie am Barbados-Campus der Universität von die Westindischen Inseln. „Raus aus dem Hotel, mit dem Bus, zu den Rumläden, zum Fischmarkt. So bekommt man ein echtes Gefühl für Barbados.“

Jetzt ist eine besonders faszinierende Zeit, Barbados zu besuchen. Da ist zum einen der Rihanna-Effekt: Der berühmteste einheimische Star des Landes, der seine zweite Schwangerschaft offenbarte, als er dieses Jahr während der Super Bowl-Halbzeitshow die Höhen des State Farm Stadium in Phoenix bestieg, hat Barbados neue Sichtbarkeit und Güte verliehen.

Und am 30. November 2021, bei derselben Veranstaltung, bei der Rihanna offiziell zur Nationalheldin des Landes ernannt wurde, erklärte sich Barbados zur Republik. Durch das Gesetz wurde der britische Monarch als Staatsoberhaupt von Barbados abgesetzt – obwohl es sich dabei um eine zeremonielle Rolle handelte.

„Es hat keinen Einfluss darauf, wie das Land regiert wurde, aber einige Leute denken, die Abschaffung dieser zeremoniellen Position sei der letzte Schritt im Unabhängigkeitsprojekt“, sagte Frau Hinds.

Sie fügte hinzu, dass es kein Zufall sei, dass der Schritt schließlich inmitten der Black Lives Matter-Bewegung und unter der Aufsicht der ersten weiblichen Premierministerin des Landes, Mia Mottley, die schwarz ist, erfolgte.

Und so ist heute, nach drei Jahrhunderten britischer Herrschaft, auf Barbados ein Wandel im Gange, und die frische Energie ist selbst für Touristen wie mich spürbar.

Der beste Weg, in das Herz von Barbados einzutauchen, besteht darin, an einem Samstag früh aufzustehen und sich ins Landesinnere zu begeben.

Im 17., 18. und 19. Jahrhundert gab es auf Barbados eine Plantagenwirtschaft, die größtenteils von Zucker angetrieben wurde. Während dieser Zeit wurden weiße Landbesitzer dank der Arbeit versklavter Menschen, die aus Afrika mitgebracht wurden, außerordentlich reich.

Heute sind auf den Straßen der barbadischen Landschaft überall Spuren dieser Vergangenheit zu sehen. Die Ruinen alter Zuckerfabriken prägen den Horizont wie die Wassertürme der Kleinstädte Amerikas und zeugen vom früheren Besitz der umliegenden Gegend. Ein großer Teil der Landschaft ist noch immer dem Zuckerrohr gewidmet: zwei Meter hohe grüne und gelbe Stängel, die so dicht an den Straßenrändern gepflanzt sind, dass sie während der Fahrt gegen den Rückspiegel auf der Beifahrerseite des Autos schlagen, wie die schlaffen Bänder einer Autowaschanlage .

Die Straßen sind in ihrer Organisation immer noch verstreut, da sie größtenteils nicht durch topologische Merkmale wie Flüsse oder Hügel, sondern durch alte Grundstücksgrenzen definiert werden. Sie kreuzen sich, gabeln sich dann, machen eine Kurve und enden dann abrupt, was das Autofahren vielleicht zur größten Sicherheitsherausforderung macht, der sich ein Besucher auf der Insel stellen muss. GPS ist auf Barbados ein sehr guter Freund.

Kurz nach Sonnenaufgang am Samstag können Sie ins Zentrum der Insel fahren, etwa eine halbe Stunde von der Küste entfernt, wo sich der Brighton Farmer's Market auf einer Klippe mit Blick auf die grünen Felder einer ehemaligen Plantage ab 18:00 Uhr abspielt: 30 Uhr. Dies ist der Ort, an dem Einheimische ihre Waren verkaufen. Sie werden frischen Kaffee und Frühstücksgebäck finden, um sich zu stärken, während Sie durch die Dutzenden Zelte schlendern, in denen Schmuck, Holzarbeiten, Textilien und sogar der allgegenwärtige Rumpunsch verkauft werden.

Nichts ist billig: Barbados ist aufgrund der starken Importabhängigkeit und der Lieferkettenunterbrechungen aufgrund der Pandemie relativ teuer. Daher sollten Sie mehr Bargeld mitbringen, als Sie für nötig halten. Der Markt ist eine großartige Gelegenheit, ein persönliches Gespräch mit einem Einheimischen zu führen, da die meisten offen und freundlich und bereit für ein Gespräch sind. Nur wenige Augenblicke nach unserem Treffen hatte mir Jean Date, die in Großbritannien geboren wurde, aber vor fast 50 Jahren nach Barbados zog und jetzt Stoffkreationen auf dem Markt verkauft, mir alles erzählt – vom heißen neuen Sporttrend der Insel, Straßentennis, bis hin zu seine Nachhaltigkeitsthemen.

„Weil wir so viel importieren, haben wir in den letzten zwei Jahren mehr über Ernährungssicherheit nachgedacht“, sagte sie und fügte hinzu, als ich schließlich widerstrebend wegging: „Sie müssen sich einen Road-Tennis-Wettbewerb ansehen!“

Ich schaffte es nicht weit, als Christian Paul, ein Verkäufer, mich schnappte und darauf bestand, dass ich seinen Elixir Rum Punch probiere, was bald eine Handvoll umliegender Verkäufer anzog und eine lebhafte Diskussion darüber auslöste, wo ich das beste Karaoke auf der Welt essen sollte Insel, die sie „obligatorisch“ nannten.

„Wendy's Sports Bar ist gut“, sagte ein Mann, der Holzschnitzereien verkaufte, als ein anderer ihn niederschlug: „Bay Lounge! Sie sollte in die Bay Lounge gehen, wenn sie eine gute Zeit haben will.“ Und so kann ein Besucher vom Probieren von Samosas zum Singen im hinteren Teil der Bay Lounge in einem rosafarbenen Haus mit Billardtisch und Balkon mit Blick auf das Meer in der Stadt Cambridge übergehen.

Jeder Einheimische wird Ihnen sagen, dass es auf Barbados an einem Samstag etwas gibt, das man unbedingt zu Mittag essen muss, und das ist Pudding und Souse. Der „Pudding“ ist ein in Schweinedarm gedünsteter Brei aus Süßkartoffeln, Kräutern und Nelken im Stil schottischer Haggis. Bei der Souse handelt es sich um die historisch unerwünschten Teile des Schweins, die den versklavten Menschen überlassen wurden – Schwanz, Ohr, Backen und Füße –, die in Limettensaft eingelegt und mit Zwiebeln und würzigen Scotch Bonnet Peppers gehackt werden. Zusammen ergeben die beiden Elemente etwas, das man als süß-salziges Schweinefleisch-Ceviche bezeichnen könnte, das so scharf ist, dass es fast nach kaltem Bier schreit.

Der vielleicht beste Ort, um es zu probieren, ist die Village Bar in Lemon Arbour, ein beliebtes lokales Restaurant, etwa eine halbe Autostunde durch die Landschaft vom Bauernmarkt entfernt. Das Restaurant befindet sich in einem umgebauten Haus, das mit Hennessy-Werbungen gesäumt ist und über eine Veranda verfügt, die auf hügelige Felder mit Ackerland blickt. Die Warteschlange für Essen reicht samstags bis vor die Tür und die Speisekarte ist umfangreich, aber die meisten Leute entscheiden sich für Pudding und Souse.

Die Besitzerin, Ann Leacock, 60, deren Kinder ebenfalls im Restaurant arbeiten, herrscht über die Szene wie eine Königin, die zwischen ihren Fans schwebt, während sie jeden Tisch berührt, Stammgäste begrüßt und Babys küsst. Sie räumt unzählige leere grüne Flaschen Deputy-Bier ab, während sie sich mit den Gästen unterhält. Heute spricht sie über die Souveränität Barbados.

„Eine Republik zu sein bedeutet mehr, dass wir nun in der Lage sind, Entscheidungen selbst zu treffen – so wie wir es auch können sollten“, sagt sie und erklärt mit Verachtung, wie sehr das Land immer noch an die Krone gebunden ist.

Sie wird von einem älteren schwarzen Mann unterbrochen, der sich über die Bar beugt und ruft: „Haben Sie noch Souse?“

Wenn Sie von der Village Bar aus weiter östlich fahren, erreichen Sie die wilde Ostküste der Insel, an der die Stadt Bathsheba ankert. Hier gibt es keine faulen Palmen über stillem türkisfarbenem Wasser. Das ist ein Hardcore-Surfland. Die rauen Winde des Atlantiks fegen auf dieser Seite der Insel herum und verspritzen überall Salzwasser entlang der Klippen mit Blick auf felsige Strände und schaumiges, dunkelblaues Wasser.

Der größte Teil dieser Region ist dünn besiedelt, daher kann sich die Fahrt hier wie eine Wanderung durch offenes Land anfühlen, mit atemberaubenden Ausblicken an jeder Ecke, ein bisschen wie an der Ostküste von Oahu.

Ein guter Rastplatz nach der Fahrt ist das Hillcrest Community Center, das letztes Jahr eröffnet wurde, um kleinen Unternehmen einen Treffpunkt zu bieten. Der Star unter ihnen ist Zemi, ein stilvolles, familiengeführtes Restaurant, das nach einer indianischen Gottheit benannt ist und über eine Panoramaterrasse mit Blick auf den stürmischen Ozean verfügt. Die Speisekarte reicht von frittiertem Ziegenkäse und Microgreens-Salaten bis hin zu mit Rum glasierten Schweinebauchplatten, serviert von der Tochter der Besitzer, Ella.

Es ist leicht, dem Zauber der Ostküste zu verfallen und dem Verkehr auf der Westseite den Rücken zu kehren. Wenn ja, ist Eco Lifestyle + Lodge eine gute Unterkunft, ein Boutique-Hotel, das sich auf umweltbewusste Angebote spezialisiert hat. Von den 10 Zimmern aus können Gäste Salzwasserpools, ein Pescatarian-Restaurant, kompostierbare Wasserflaschen, kostenlose Meditationskurse und frisches Kokosnusswasser von den Palmen der Unterkunft genießen.

An einem anderen Tag könnten Sie die westliche Küstenstraße hinauf nach Norden fahren. Sobald Sie Holetown passiert haben, gelangen Sie wieder in ein überschaubareres Barbados, wo der Verkehr geringer ist, die Resorts kleiner sind und sich mehr Unternehmen in lokaler Hand befinden. Nehmen Caboose, ein altes grün-blaues Fischerboot, das am Straßenrand nördlich der zweitgrößten Stadt des Landes, Speightstown, steht. Der Besitzer, Wayne Francois, hat es vor weniger als einem Jahr eröffnet, aber es ist bereits im Rennen um den besten Fischkutter (Sandwich) der Insel – kein geringer Anspruch.

Speightstown ist ein guter Ort, um an ein paar Orten vorbeizuschauen und lokale Aromen zu entdecken. Der Orange Street Grocer serviert Kaffee, auf den die Einheimischen schwören, und auf der anderen Straßenseite serviert die kleine PRC Bakery einige der leckersten Backwaren der Insel, von kochend heißen Fleischpasteten bis hin zu dichten und sättigenden Johannisbeer-Scones. Gleich die Straße runter befindet sich Fisherman's Pub. Obwohl der Service schroff sein kann und oft von Touristen besucht wird, bietet er eine der besten Gelegenheiten, eine große Auswahl an bajanischer Hausmannskost zu probieren. Der Service im Cafeteria-Stil lässt Sie auf das hinweisen, was Sie möchten, und Sie finden möglicherweise Inselspezialitäten wie fliegenden Fisch und Cou Cou (ein Maismehl und Okra-Stärke), Schweinefleischeintopf oder eingelegte Avocado.

Bevor Sie Ihre Erkundung von Barbados beenden, werden Sie unwillkürlich an einem Ort Halt machen wollen, an dem Sie Scharen anderer Touristen – und auch Scharen von Einheimischen – antreffen: Die Freitagabend-Fischbraterei in der Stadt Oistins, wo Sie hinkommen in einer Gruppe von Kiosken, die sowohl rohe als auch gekochte Meeresfrüchte verkaufen.

Freitags wird es zum Hotspot der Insel mit Bands, Karaoke und allgemeiner Fröhlichkeit. Kinder tummeln sich umher, während die Eltern in langen Schlangen darauf warten, frischen Fisch zu bestellen, den sie dann über hohen Flammen auf den Grills zwischen den Zelten grillen. Der beliebteste Kiosk ist heutzutage Pat's Place direkt an der Hauptstraße, wo tief gewürzter gegrillter Marlin von leicht gebratenen Brotfruchtscheiben, Makkaronikuchen und Sauerampfer-Hibiskus-Soda begleitet wird.

Sobald Sie Ihre Fischplatte gegessen haben, können Sie sich an die Gemeinschaftstische setzen, vielleicht mit Ihren neuen Freunden vom Bauernmarkt, und die Szene eines freundlichen, energiegeladenen Barbados genießen, das auf dem Weg zur Unabhängigkeit ist.

Um Barbados auf eigene Faust zu erkunden, können Sie ein Auto bei Avis, Enterprise oder Hertz mieten oder sich die Kontaktliste des Tourismusministeriums mit lokalen Agenturen ansehen. Die Preise variieren je nach Saison und beginnen bei etwa 50 $ pro Tag (zzgl. Gebühren). Bei Last-Minute-Anmietungen während der Hochsaison (Dezember bis April) ist die Verfügbarkeit ggf. begrenzt. Buchen Sie daher im Voraus.

Autofahren kann eine Herausforderung sein: Barbadier fahren auf der linken Seite, auf den Straßen gibt es oft Kreisverkehre und Gefahren wie Schlaglöcher oder Schafe, und vor allem in ländlichen Gebieten ist die Beschilderung minimal.

Taxis sind weit verbreitet und können problemlos über Hotels organisiert werden. Persönliche Fahrer können auf Stundenbasis von mehreren lokalen Unternehmen wie der RDH Group für etwa 75 US-Dollar pro Stunde für bis zu drei Passagiere gemietet werden.

Es gibt auch öffentliche Verkehrsmittel, die allgemein als sicher gelten. Blaue und gelbe öffentliche Busse verkehren über die Insel, ebenso wie Privatbusse und weiße und kastanienbraune Transporter, die vor Ort als ZRs bekannt sind, da die Nummernschilder mit „ZR“ beginnen. Sie fahren oft mit hoher Geschwindigkeit auf engen Straßen, was für einige Besucher unangenehm sein kann. Tickets können an Bord für etwa 2 US-Dollar gekauft werden.

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