Für einige Duftmarken steht Nachhaltigkeit an erster Stelle

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Handwerksbetriebe von Großbritannien bis Neuseeland stellen umweltbewusste Produktion, Praktiken und Verpackungen in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsmodelle.

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Von Isabella Kwai

Für Parfümliebhaber, die mit der Welt der Düfte vertraut sind, könnte ein geschätzter Duft eher Luxus als Nachhaltigkeit hervorrufen.

Aber bei Ffern, einer Parfümerie auf pflanzlicher Basis, die das Handwerk der Düfteherstellung wieder mit ihren traditionellen, handwerklichen Wurzeln verbinden möchte, gehen die Eliminierung von Überschüssen und die Schaffung eines wunderschönen Parfüms Hand in Hand.

Die britische Marke arbeitet nach einem „Made-to-Order“-Modell und mischt jede Saison ein Eau de Parfum – einen geschlechtsneutralen Duft – für eine begrenzte Anzahl von Kunden. Die übliche Kappe zum Abdecken des Sprühkopfes entfällt. Die Glasflasche ist in einer biologisch abbaubaren Hülle aus Myzel, einem Pilz, und überschüssigen landwirtschaftlichen Materialien verpackt, die später zur Samenvermehrung verwendet werden können. Das Ganze ist in einer recycelbaren Pappröhre untergebracht.

„Wenn man ein großes Unternehmen ist, ist es oft schwierig, Nachhaltigkeit nachzurüsten“, sagte Owen Mears, der die Marke 2017 gründete. „Wir konnten bei der Entwicklung darauf achten.“

Fferns Bemühungen sind Teil einer einst eher Randdiskussion in der Schönheitsbranche, die in den letzten Jahren immer mehr zum Mainstream geworden ist: Kann ein Luxusprodukt wie Parfüm wirklich nachhaltig sein?

Die Antwort kann große finanzielle Auswirkungen haben. Die Duftindustrie boomt: Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Fortune Business Insights wird der weltweite Parfümmarkt im Jahr 2021 auf 30,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 auf 43,2 Milliarden US-Dollar anwachsen. Da Branchenbeobachter sogenannte „umweltfreundliche“ und „saubere“ Düfte als eine aufstrebende Nische bezeichnen, insbesondere bei Konsumenten der Generation Z und der Millennials, die sich für ungiftige, umweltschonende Produkte interessieren, dürfte die Herstellung solcher Düfte eine Herausforderung darstellen lukrativer Schachzug.

„Im Moment wollen alle Einzelhändler nachhaltige Düfte“, sagte Amy Christiansen, die 2017 die in London ansässige Duftmarke Sana Jardin gründete. „In der Branche gibt es einen Trend zu umweltfreundlicheren Produkten.“

Die Vorliebe der Menschen für die Verwendung von Düften – von der Dekoration bis zur Anbetung – reicht bis ins alte Ägypten sowie in die griechische und römische Zeit zurück. Die moderne Industrie begann jedoch erst im späten 19. Jahrhundert mit der Einführung synthetischer Verbindungen und der anschließenden Industrialisierung des Produkts, wobei kleine Parfümeure von weitläufigen Kosmetikkonzernen aufgekauft wurden.

Heutzutage fordern Verbraucher und Aktivisten zunehmend von den weltweit größten Parfümherstellern, sich mit einer Reihe von Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen – von der Beschaffung ihrer Inhaltsstoffe bis hin zum Management ihrer Anlagen – und einige Marken haben Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise produzieren Unternehmen wie Giorgio Armani und Lancôme mittlerweile Nachfüllpackungen für ihre Parfümflakons, und das französische Modehaus Chloé stellte letztes Jahr ein Eau de Parfum namens Naturelle vor, das angeblich aus nachhaltig geernteten Zutaten hergestellt wurde. (Die Menge an Duftöl in einem Duft bestimmt, wo er in die fünf gängigen Duftkategorien eingeordnet wird. Parfüm hat die höchste Konzentration an Duftöl, normalerweise 30 bis 15 Prozent; Eau de Parfum hat die nächsthöhere Konzentration, normalerweise 20 bis 15 Prozent .)

Doch handwerkliche Parfümerien, die Transparenz und Nachhaltigkeit als Kernbestandteile ihres Ethos etabliert haben, sagen, dass solche Praktiken für ihr Geschäftsmodell von grundlegender Bedeutung sind, auch wenn sie ihre eigenen Praktiken immer noch weiterentwickeln, um umweltfreundlicher zu werden.

Einige Parfümerien wie Ffern vermarkten sich damit, natürliche Inhaltsstoffe möglichst lokal zu beziehen und ihre Produkte hauptsächlich an einen kleineren Kundenstamm zu verkaufen. Andere, wie die britische Marke Floral Street, setzen sich für ein Gleichgewicht zwischen natürlichen und synthetischen Inhaltsstoffen ein oder gleichen ihre CO2-Emissionen aus, indem sie zu Naturschutzprojekten beitragen. Und viele haben umweltfreundliche Verpackungen entwickelt, die sowohl ihre Duftstoffe schützen als auch recycelbar sind.

„Als wir anfingen, wollten wir die Menschen davon überzeugen, es zu lieben, obwohl es natürlich und nachhaltig ist“, sagte Frances Shoemack, die Gründerin von Abel, die 2013 ihren ersten Duft auf den Markt brachte.

Die zwischen der neuseeländischen Hauptstadt Wellington und Amsterdam ansässige Marke für natürliche Düfte verkauft jeweils nur sieben Eau de Parfum-Düfte, legt alle Inhaltsstoffe offen und spendet ein Prozent des Bruttoumsatzes für jeden Duft an gemeinnützige Organisationen. Kürzlich, sagte Frau Shoemack, fragten die Kunden des Unternehmens, die überwiegend zwischen 28 und 35 Jahre alt sind, nach Informationen darüber, wo sie leere Duftflaschen aus Glas recyceln können (was Abel ihrer Meinung nach in ihren Schlüsselmärkten erforscht).

„Diese Altersgruppe ist sich des Klimawandels und der Umwelt sehr bewusst und möchte sich Marken und Produkten anschließen, die versuchen, etwas zu verändern“, sagte sie. „Sie wollen nicht nur ein hübsches Produkt – sie wollen wirklich die Details und Informationen wissen.“

Angesichts der Fülle an Begriffen, die Verbraucher durchforsten müssen, kommt es laut Nachhaltigkeitsexperten nicht selten vor, dass Käufer durch Greenwashing oder die Versprechungen, die einige Unternehmen in ihrem Marketing über ihre Umweltfreundlichkeit machen, verwirrt werden, was sich später als irreführend herausstellt – etwas, das die Exekutive der Europäischen Union in diesem Jahr mit einem Paket neuer Initiativen angehen wollte.

Marken, die den Verbrauchern ihr Ethos unter Beweis stellen möchten, können eine Reihe von Zertifizierungen beantragen, etwa Leaping Bunny, das sich auf tierversuchsfreie Praktiken konzentriert, oder B Corp, das die soziale und ökologische Leistung von Unternehmen bewertet. Sowohl Abel als auch Sana Jardin sagten, dass sie derzeit den Prozess für die B Corp-Zertifizierung prüfen.

„Letztendlich hängt die Verantwortung eines Unternehmens davon ab, ob die Inhaltsstoffe aus ethischen Quellen stammen und die Verpackung recycelbar ist“, sagte Jayn Sterland, Vorsitzender der Sustainable Beauty Coalition beim British Beauty Council, einer gemeinnützigen Gruppe, die Unternehmen aus dem gesamten Körperpflegesektor vertritt. Unternehmen, sagte sie, sollten ein klares Ziel haben, das über die bloße Erzielung von Gewinn und die Reinvestition in die Gemeinschaft hinausgeht, und Verbraucher sollten „wirklich anfangen, sich die Frage zu stellen: Ist es Gewinn oder Zweck?“

Alles zu tun, was ein Unternehmen tun sollte, um nachhaltiger zu sein, kann ein kostspieliges Unterfangen sein, daher „gibt der Preis einen sehr guten Hinweis auf die Bemühungen“, sagte sie.

Bei Ffern beispielsweise zahlen Kunden viermal im Jahr 79 Pfund in Großbritannien oder 129 US-Dollar in den USA für die saisonalen Veröffentlichungen der 32-Milliliter-Flaschen Eau de Parfum. (Die von den „Nasen“ der Marke, François Robert und Elodie Durande, entwickelten Düfte bevorzugen Zitrus- und Holznoten, obwohl Fferns neueste Herbstveröffentlichung Noten von schwarzem Tee, Basilikum und Lavendel enthielt.)

„Dies ist eine Gelegenheit, Menschen auf wirklich tiefgreifende Weise mit der Natur zu verbinden“, sagte Herr Mears, der das Unternehmen zusammen mit seiner Schwester Emily Cameron und 18 in Großbritannien ansässigen Mitarbeitern leitet.

Als Ffern sich für die Verpackung seiner Düfte entschied, ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Magical Mushroom Company ein, um biologisch abbaubare Verpackungsschalen für die Verwendung mit Duftflaschen anzupassen. An einem kürzlichen Montag packten Arbeiter in der Fabrik von Magical Mushroom in Nottinghamshire, England, eine Myzelmischung in Formen, ließen sie erstarren und backten sie dann in eine Form, die robust genug war, um Fferns Glasflaschen abzufedern, die sich aber in etwa acht Jahren biologisch abbauen würde Wochen.

„Wie bei allem, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, geht es mehr um den Prozess als um die Einstellung“, sagte Paul Gilligan, Geschäftsführer der Magical Mushroom Company, und fügte hinzu, dass das Unternehmen daran gearbeitet habe, sein charakteristisches Myzelprodukt für Unternehmen vom Türenhersteller bis zum Luxusunternehmen nützlich zu machen Uhrenfirma.

Sana Jardin, dessen 50-Milliliter-Eau de Parfum im Einzelhandel für etwa 95 £ erhältlich ist, betrachtet Nachhaltigkeit anhand des Ausmaßes der sozialen Auswirkungen innerhalb seiner Lieferkette. Das Unternehmen arbeitet mit einer Frauenkooperative in Marokko zusammen, die Blumen für Sana Jardin erntet und dann Nebenprodukte aus dem Destillationsprozess ätherischer Öle, wie Orangenblütenwasser, für den eigenen Profit verkauft.

„Tatsache ist, dass die Menschen diese Konsumgüter begehren und sie nicht verschwinden werden“, sagte Frau Christiansen, die derzeit prüft, ob das Programm in Marokko landesweit skaliert werden kann. „Der beste Weg, diesen Wunsch zu nutzen, besteht darin, Produkte zu entwickeln, die den Menschen am unteren Ende der Lieferkette helfen.“

Nachhaltigkeit ist ein Gleichgewicht zwischen Kunst und Wissenschaft, sagte Michelle Feeney, die 2017 die vegane britische Marke Floral Street gründete. „Es ist wirklich Basisinnovation mit Menschen, die die Kunst ihrer Arbeit lieben.“ Die von der PETA akkreditierte Parfümmarke hat eine kultige Fangemeinde für ihre blumigen Eau de Parfums, die gemeinsam mit dem Parfümeur Jérôme Epinette kreiert wurden, und die unverwechselbar gestalteten Flakons, die in ihrem Londoner Store nachfüllbar sind, gewonnen.

Frau Feeney, die die Lebensmittelindustrie aufgrund ihrer Innovation und Transparenz in Bezug auf Inhaltsstoffe als Inspiration nennt, sagte, dass die Parfümkartons der Marke vom Papierhersteller James Cropper aus recycelten Kaffeetassen hergestellt würden. Jetzt denkt sie darüber nach, ob sie Plastik komplett aus ihren Produkten entfernen kann.

„Die Schönheitsindustrie im Allgemeinen redet von Nachhaltigkeit, aber sie lebt sie nicht wirklich“, sagte sie und verwies als Beispiel auf die Kunststoffpumpenbaugruppe, die häufig für Parfümzerstäuber verwendet wird. Größere Marken sollten ihre Ressourcen bündeln, um Alternativen zu erarbeiten, sagte sie.

Aber selbst mit den besten Absichten sagen viele Marken, dass die Umstellung auf mehr Nachhaltigkeit mit Herausforderungen, Experimenten und manchmal auch mit Scheitern verbunden war.

Das war bei Frau Shoemack bei Abel der Fall, die vor einigen Jahren begann, eine biologisch abbaubare Version von Zellophan zu verwenden, weil viele Einzelhändler verlangen, dass Schönheitsprodukte eine Art Außenverpackung haben.

Aber die Qualität hielt nicht an, sagte Frau Shoemack, was zu vielen Rücksendungen führte und das Unternehmen dazu veranlasste, die Verwendung des Biokunststoffs einzustellen. Zu ihrer Überraschung schrieben Follower der Marke, nachdem sie ein Update über die Situation geteilt hatten, dass sie für ihre Ehrlichkeit dankbar seien.

„Wenn wir scheitern, sagen wir das offen. Unser Herz ist am rechten Fleck“, sagte sie und fügte hinzu, dass ein Vorteil eines kleineren Unternehmens schließlich die Fähigkeit sei, flexibel zu sein. „Das müssen wir wirklich zu unserem Vorteil nutzen.“

Isabella Kwai ist Reporterin für aktuelle Nachrichten im Londoner Büro. Sie kam 2017 als Teil des Australien-Büros zu The Times. @bellakwai

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