Verlieren Sie sich im Nebel in diesem sumpfigen, gruseligen Park im Osten von Texas

Etwas an der sumpfigen, fast unheimlichen Atmosphäre des Martin Dies Jr. State Park im moosbedeckten Osten von Texas weckt in mir den Wunsch, durch den Wald zu stapfen und nach Yetis Ausschau zu halten. Bei meinem dritten Ausflug in den Park habe ich keine gefunden – zumindest nicht die haarige Art, die durch Wälder trottet. Aber ich tappte auf federnden, weichen Kiefernnadeln durch die Bäume, lauschte dem Schrei der Eulen und sah zu, wie ein Gürteltier durch das Unterholz huschte.

Der Park liegt am Rande des 10.000 Hektar großen B. A. Steinhagen Lake, am Zusammenfluss der Flüsse Angelina und Neches in den Piney Woods im Osten von Texas. Es ist ein perfekter Ort zum Kanu- oder Kajakfahren, obwohl ich das dieses Mal nicht tun konnte. Manchmal wirbelt ein Nebelschleier um die Zypressen, die knietief im See stehen, und schafft eine ideale Atmosphäre für alle, die einfach nur herumsitzen und Krimis lesen möchten – oder, in meinem Fall, über ihre Genesung von einer bevorstehenden orthopädischen Operation nachdenken möchten. (Ich habe mir letzten Monat beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen und freue mich, berichten zu können, dass Camping auf Krücken immer noch Spaß macht.)

Als ich den Martin Dies Jr. State Park zum ersten Mal besuchte, war ich alleine unterwegs und zog einen kleinen Anhänger mit einem aufklappbaren Zelt darauf. Der Park war meine dritte Station, nachdem ich meine erste Nacht im nicht weit entfernten Lake Livingston State Park verbracht hatte, wo ein älterer Herr mich dabei beobachtete, wie ich versuchte, mein Gespann rückwärts in eine schmale Lagerbucht zu schieben. Er glaubte, er würde mir einen Gefallen tun, und bot mir an, einzusteigen und den Wagen für mich zu parken. Verlegen gab ich nach. Am nächsten Abend traf ich eine andere alleinreisende Frau in einem anderen Park. Sie fuhr einen ähnlichen Anhänger. Anstatt es jedoch für mich zu parken, gab sie mir ein paar Hinweise. Dann ließ sie mich in Ruhe, damit ich das klären konnte.

Ich bin dieser Frau für immer dankbar. Es dauerte siebzehn Versuche, aber als ich am nächsten Abend bei Martin Dies Jr. landete, konnte ich erfolgreich mit einem Anhänger auf einen Campingplatz zurückfahren. Voller Freude über den Sieg machte ich ein Lagerfeuer, stieß auf meine neu gewonnenen Fähigkeiten an und spähte nach Gum Slough, wo sich dichter Nebel über das teefarbene Wasser legte.

Diese Erfahrung hinterließ einen guten Eindruck. Ein Jahr später kehrte ich mit meinem Mann in unserem brandneuen Ford Transit-Wohnmobil mit Allradantrieb zurück, den wir Vincent VanGo nannten. Wir hielten an einer Stelle neben dem ausgewiesenen Badebereich an, von wo aus wir den Sonnenuntergang über dem See beobachten konnten. Wieder kroch der Nebel herein. Die Zypressen sahen geisterhaft aus. Wir verbrachten zwei Tage damit, Wanderwege zu erkunden, die über Sümpfe und Sümpfe führten. Und nachts saßen wir auf Picknicktischen am See, während sich der Himmel feurig orange färbte.

Aber dieses Jahr haben wir den Jackpot geknackt. Ich habe Platz 315 gebucht, der meiner Meinung nach der beste der mehr als 200 Campingplätze im Park ist. Versteckt in der Ecke einer der gepflasterten Schleifen in der Hen House Ridge Unit bietet es auch einen Blick auf Gum Slough. Aber es ist privater als die anderen Orte, die ich gebucht habe, und wir hatten am Abend unseres Besuchs unter der Woche Anfang April keine Nachbarn.

Etwas daran, in den Falten eines dichten Waldes zu verschwinden, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Es ist, als würden die Bäume mir den Rücken streicheln und ich wäre eins mit den Vögeln, den Pflanzen und dem Schlamm im Sumpf. Deshalb gehe ich immer zuerst zum Walnut Slough Day Use Area auf der Nordseite des Parks. Dort führt ein Holzsteg zu einer kleinen Insel, die Sie über einen kurzen Pfad umrunden können. In der Gegend leben Alligatoren. Wenn Sie also einen entdecken, halten Sie einen respektvollen Abstand von mindestens zehn Metern ein. Eine meiner Lieblingsaussichten haben Sie von der Mitte der Aussichtsbrücke aus. Bei meinem letzten Besuch gelang es mir, über die Brücke zu humpeln und einen Teil des 1,4 Meilen langen Wildlife Trail hinunterzuwanken. Lauschen Sie den Spechten, die an verfallenden Bäumen herummeißeln, und halten Sie Ausschau nach Spinnen, die Netze weben, in denen der Tau glitzert.

Besuchen Sie auf der Südseite des Parks den 2,2 Meilen langen Slough Trail mit sechzehn Holzbrücken, die Wanderer über Feuchtgebiete und Sümpfe führen. Ich bevorzuge ihn gegenüber dem Sandy Creek Trail, der zu einem angrenzenden Park führt, der vom US Army Corps of Engineers betrieben wird, aber einer Reihe von Stromleitungen folgt.

Wo auch immer Sie unterwegs sind, vergessen Sie nicht, nach oben zu schauen. Die sich wiegenden Kiefern, duftenden Magnolien und spanischen Moosbüschel werden Ihnen das Gefühl geben, als wären Sie am Set von „Land der Verlorenen“ gewandert.

Holzunternehmen haben hier nach dem Bürgerkrieg einen Großteil des Holzes geerntet, und die großen Bäume, die Sie sehen, stammen aus der zweiten Generation. Der in den 1960er Jahren angelegte Park ist nach Martin Dies Jr. benannt, einem Senator aus Ost-Texas, der als Kind mit dem Reiten durch diese dichten Wälder aufwuchs. Lange bevor Dies durch die Gegend trabte, nannten die Caddos, die für ihre geschickten Töpferarbeiten bekannt waren und in den 1830er Jahren vertrieben wurden, die Gegend ihr Zuhause.

Der Park vermietet Kanus und Kajaks. Eine der besten Möglichkeiten zur Erkundung besteht darin, einem der vier ausgewiesenen Paddelwege zu folgen, die sich entlang der Wasserwege schlängeln. Es werden auch geführte Kajaktouren angeboten. Schauen Sie auf der Veranstaltungsseite des Parks nach und melden Sie sich im Voraus an. Wenn Sie vom Startpunkt in Walnut Slough in der Nähe der Aussichtsbrücke starten, können Sie eine 2,7 Meilen lange Schleife um die nördliche Hälfte des Parks machen.

Der 5,4 Meilen lange Sandy Creek Paddling Trail ist die längste und anspruchsvollste Paddelroute. Es schmiegt sich an die Küste und überquert dann ein Stück offenes Wasser. Der 2,8 Meilen lange Neches Paddling Trail schlängelt sich durch einige schmale Einschnitte in den Neches River. Schließlich beginnt und endet der Cherokee Paddling Trail auf der anderen Seite des Stausees, im Cherokee Day Use Area, wo es normalerweise gute Angelmöglichkeiten gibt.

Planen Sie Ihren Besuch auf den Frühling, um die cremeweißen Blüten blühender Hartriegelbäume zu bestaunen. (Das nahegelegene Woodville ist als Dogwood-Hauptstadt von Texas bekannt und veranstaltet jedes Jahr im März das Tyler County Dogwood Festival.) Und im Spätherbst zeigen die Eichen, Ahornbäume und Amberbäume ein karmesinrotes und orangefarbenes Fell.

Halten Sie an der Bootsrampe auf der Westseite des Parks, wo der Highway 190 den Stausee überquert. Es ist ein malerischer Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Bei zwei meiner drei Besuche im Park hüllte eine Nebeldecke diesen Ort. Die Zypressen, die Hunderte Meter vom Ufer entfernt wachsen und ihre Äste in den Himmel strecken, sahen aus, als würden sie in Wolken schweben.

Osttexas wird als Tourismusziel in Texas ständig unterschätzt. Als ich jedoch die Stille und Einsamkeit an den ruhigen Ufern des Sees genoss, kam ich zu dem Schluss, dass es mir dabei gut ging.