Dieser Aufenthalt am Comer See ist eines der besten neuen Hotels der Welt – und es ist der beste Familienurlaub, den wir je gemacht haben

Passalacqua, eines der luxuriösesten neuen Hotels Italiens, ist der perfekte Ort für einen erholsamen (und übertriebenen) Familienurlaub.

Richard Godwin ist freiberuflicher Journalist, Autor und Cocktail-Enthusiast. Seine Arbeiten wurden in The Guardian, Vogue, Men's Health, Travel + Leisure, der Londoner Times und dem Evening Standard veröffentlicht.

Danilo Scarpati

Es ist das Grün des Wassers, das Sie fasziniert: eine tiefe Farbquelle, die Ihnen auf den ersten Blick den Eindruck vermittelt, Sie seien auf die geheime Quelle allen Grüns gestoßen. In den flacheren Teilen des Comer Sees ist das Wasser wie eine gesundheitsfördernde Brühe. Öffne deine Augen unter Wasser und du schwimmst in einer Weinflasche herum. In der Mitte ist das Wasser dick und glänzend, wie Dispersionsfarbe. Man kann sich fast vorstellen, wie ein himmlisches Gestrüpp von den Hügeln rund um den See herabfliegt, seine Borsten füllt und ein entferntes Tal bedeckt. So viel eleganter als die türkisfarbenen Buchten und Lagunen, die man auf Instagram sieht. … Sie sollten wirklich Sonnenbrillen mit Gläsern in der Farbe der italienischen Seen herstellen.

Bitte verzeihen Sie meine Gedanken über die Sonnenliege; Der Comer See macht das mit Ihnen. Und es gibt kaum einen besseren Ort für grüne Betrachtungen als die Poolterrasse im Passalacqua, einem Hotel mit 24 Suiten inmitten von sieben Hektar Terrassengärten, das letzten Sommer am Südwestufer des Sees eröffnet wurde.

Meine Frau Johanna, unsere beiden Söhne und ich verbrachten dort letzten September ein paar Tage voller Luxus, als das goldene Spätsommerlicht mit seinem leichten, aber belebenden Hauch von Herbst gut zur herrschaftlichen Stimmung des Ortes passte. Auch auf unsere Jungs hatte Passalacqua eine wundersame Wirkung. Normalerweise verbringt Aubrey, der Zweijährige, seine Zeit gerne damit, zu schreien und Dinge zu werfen. Doch nach ein wenig Planschen im traumhaften Hotelpool verfiel auch er in einen Zustand der Kontemplation, trieb weite Strecken in seinen Schwimmflügeln umher und blickte nur auf die Berge. Ich habe ihn noch nie so ruhig gesehen.

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Der Comer See, ein auf dem Kopf stehendes Y in den Alpenausläufern der nördlichen Lombardei, ist das tiefste Gewässer Italiens und das drittgrößte. Es ist seit langem eines dieser exklusiven, unauffälligen Reiseziele – ständig in Mode, erreicht aber nie den Sättigungspunkt von beispielsweise Venedig oder Capri. Virgil nannte ihn „unseren größten See“. Plinius der Jüngere besaß dort zwei Villen mit dem Namen Comedy and Tragedy. Mussolini hatte den guten Geschmack, sich 1945 an der Ostküste erschießen zu lassen. Die Ausblicke seien „an Schönheit ihresgleichen auf Erden“, meint Gräfin Pietranera in Stendhals Roman „Die Kartause von Parma“. Die immergrünen Hügel, die aus dem Wasser emporragen, „sind noch nicht durch die Hand des Menschen zerstört und gezwungen, Einkommen zu erwirtschaften“, fährt sie fort. „Nichts erinnert an die Abscheulichkeit der Zivilisation.“

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Trotz einiger Zeichen der Zeit – Wasserflugzeuge, die auf dem Wasser landen, ein Tunnel, der durch die Berge gebohrt wird, um eine neue Autobahn für die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 zu bauen – kann man immer noch erkennen, was die Gräfin meinte. Die Stimmung ist edel, nie aufdringlich. Nur eine Handvoll russischer Oligarchen kauften Grundstücke am See, und als in der Ukraine der Krieg ausbrach, wurden ihre Villen beschlagnahmt. Die Villen sind durch strenge Denkmalschutzvorschriften geschützt und die meisten bleiben in italienischem Besitz; Die Ausnahmen gehören in der Regel zurückhaltenden Italophilen (da fällt mir da ein gewisser Signor George Clooney ein). Obwohl Reisegruppen in der Hochsaison die nahegelegenen Dörfer Bellagio, Cernobbio und Varenna besuchen, gibt es am Comer See weder eine Hauptstraße noch einen Strand oder eine zentrale Piazza, an der sich Besucher versammeln könnten, und so herrscht ein Hauch wohlbetuchter Diskretion.

Der Comer See, ein auf dem Kopf stehendes Y in den Alpenausläufern der nördlichen Lombardei, ist das tiefste Gewässer Italiens und das drittgrößte. Es ist seit langem eines dieser exklusiven, unauffälligen Reiseziele – ständig in Mode, erreicht aber nie den Sättigungspunkt von beispielsweise Venedig oder Capri.

Dennoch steigen die Touristenzahlen seit mehr als einem Jahrzehnt – daher der neue Tunnel – und Como erlebte im Sommer 2022 einen kleinen Boom, als drei Jahre lang verschobene Hochzeiten aus der COVID-Ära die Villen und Hotels mit Gästen füllten Abendhimmel mit Feuerwerk. Auch Como hat einen neuen „It“-Status erlangt, was zu einem großen Teil der Vision der Familie De Santis vom Leben am See zu verdanken ist, die Passalacqua und das Grand Hotel Tremezzo besitzt, eine prächtige Belle-Époque-Institution im sogenannten Mittelsee an der Y-Gabelung. Die Hotels sind offenbar zwei der einzigen Orte am See, an die Clooney seine Hausgäste zum Essen schickt. Diese Sternenstimmung wurde bestätigt, als wir in Passalacqua ankamen und erfuhren, dass Ben Affleck und Jennifer Lopez gerade ihr Flitterwochen-Mittagessen an einem Pflaumentisch mit Blick auf das Wasser beendet hatten.

Die Passalacqua Villa galt lange Zeit als eines der schönsten Privathäuser der Gegend. Der größte Teil des heutigen Anwesens wurde 1787 von Graf Andrea Lucini Passalacqua nach einem Entwurf des Architekten Carlo Felice Soave erbaut. Es verfügt über eine große zentrale Treppe und Fresken des neoklassizistischen Malers Andrea Appiani. Napoleon Bonaparte und Winston Churchill gehörten zu den vielen namhaften Gästen, ebenso wie der Komponist Vincenzo Bellini, der seine Opern „Norma“ und „La Sonnambula“ in der heutigen riesigen, doppelgeschossigen Bellini-Suite schrieb. (Es gibt einen Flügel im Zimmer, falls Ihnen Inspiration einfällt.) Viele der 23 anderen Suiten des Hotels sind nach Bellini-Heldinnen benannt, und in jeder gibt es einen kleinen Drehknopf, mit dem Sie seine Arien lauter, leiser oder ausschalten können – obwohl ich eines Nachts versehentlich die Bluetooth-Schnittstelle gehackt und das gesamte Hotel mit Kate Bushs „Running up That Hill“ beschallt habe.

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Nachdem die ursprüngliche Familie 1885 das Haus verlassen hatte, gehörte das Haus zunächst einer schwedischen Baronin und dann einem europäischen Pseudowissenschaftler, der einen Großteil der 1970er Jahre damit verbrachte, die Theorie zu vertreten, dass Menschen von kannibalischen, hirnfressenden Affen abstammen. Sein jüngster Bewohner war ein amerikanischer Investmentbanker, James Cantwell, der es 2018 zur Versteigerung brachte. Der Gewinner war die Familie De Santis, die Berichten zufolge mehr als 100 Millionen US-Dollar sowie weitere 22 Millionen US-Dollar für Verbesserungen ausgab. Der in Mailand ansässige Designer du Jour JJ Martin wurde engagiert, um eine maximalistische Neugestaltung des Pool- und Barbereichs durchzuführen, und ein bezaubernder orangefarbener Fiat 500 wurde zwischen der Villa und der Uferpromenade positioniert – beides war ein bemerkenswerter Erfolg in den sozialen Medien.

Die Atmosphäre des Hotels ist eher Succession – wenn auch mit einer deutlich italienischen Sprezzatura.

Mittlerweile gibt es 12 Suiten im Haupthaus, acht weitere sowie ein Spa in einem Gebäude hinter der Hauptvilla und vier weitere im neu renovierten Casa al Lago, das näher am Ufer liegt und separat gemietet werden kann. Zu den Terrassengärten gehören ein Tennisplatz, ein Rosengarten, ein Obstgarten, eine hübsche Hühnerherde und viele alte Zedern-, Orangen- und Magnolienbäume.

Den Ort in ein Hotel zu verwandeln, das sowohl klassisch als auch aktuell wirkt, war eine Mission von Valentina De Santis, deren Großeltern seit den 1970er Jahren das Grand Hotel Tremezzo besitzen. Eines Abends beschrieb sie bei Cocktails und frischen Arancini auf der Terrasse, wie die Arbeiten im Frühjahr 2020, sechs Monate nach Beginn der Renovierungsarbeiten, abrupt zum Erliegen gekommen waren, als die Pandemie Italien erreichte. „Neunundneunzig Prozent der Dinge, die wir in der Villa verwendeten, stammten aus Italien, und niemand arbeitete“, sagte sie. „Es war so eine schwarze Zeit.“

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Die Pause gab De Santis jedoch Zeit, sich mit den Details zu beschäftigen. Als sie an COVID erkrankte, verbrachte sie eine Woche in ihrem Schlafzimmer und wählte aus über 200 verschiedenen Rubelli-Stoffen aus, welche in jedem Zimmer kombiniert werden sollten – eine Aufgabe, für die sie normalerweise nie Zeit gehabt hätte. Als sie in der Nähe der Villa lebte, stellte sie fest, dass sich ihre Vision weiterentwickelte. „Wir haben uns immer mehr in diesen Ort verliebt“, sagte sie. „Wir verloren die Vorstellung, dass es sich um ein Hotel handelte, und begannen, daran zu arbeiten, als wäre es unser Familienhaus.“

Für viele von uns werden beim Wort „Familienheim“ Visionen von weggeworfenen Feuchttüchern, halbfertigen Hausaufgaben und zertretenen Cheerios entstehen. Die Atmosphäre des Hotels ist eher Succession – wenn auch mit einer deutlich italienischen Sprezzatura. Es gibt riesige mundgeblasene Kronleuchter der Murano-Glasspezialisten Barovier & Toso, die das Sonnenlicht bei Tag brechen und nachts die Sanftheit von Kerzenlicht nachahmen sollen. Am Fußende jedes Bettes befinden sich raffinierte, maßgeschneiderte Koffer des Lederhandwerkers Bottega Conticelli, aus denen auf Knopfdruck Flachbildfernseher hervorgehen, James Bondishly. Überall gibt es Marmor in allen Farbtönen; zahlreiche Salons, in denen Sie sich mit einem Buch zurücklehnen können; ein Florist vor Ort, der für jeden neuen Gast frische Blumensträuße vorbereitet; und zwei Oldtimer-Schnellboote, die auf dem See schaukeln und denen Sie vielleicht einen Heiratsantrag machen möchten. Ohne Werbung gibt es auch eine unglaubliche Anzahl unterirdischer Tunnel, die im 18. Jahrhundert dazu dienten, Vorräte vom Seeufer zu den Küchen zu befördern. Wenn Sie freundlich darum bitten, dürfen Sie sie vielleicht erkunden.

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Meine Familie war in der bereits erwähnten Sala Bellini untergebracht: traumhaft, schillernd, groß genug, um mehrere Badmintonspiele gleichzeitig zu beherbergen. Es machte alle zukünftigen Urlaube sofort zu einer bitteren Enttäuschung. Ich werde das Gefühl, eines frühen Abends auf einem der vielen tiefen Sofas einzuschlafen und beim Aufwachen einen butterweichen Halbmond durch ein hohes Fenster zu erblicken, noch lange in Erinnerung behalten.

Wir lernten den subtilen Unterschied zwischen dem Anblick eines neoklassizistischen Freskos der Drei Grazien in einem öffentlichen Museum und dem Anblick dreier Musen zu schätzen, die uns ansahen, während wir unsere Schwimmsachen anzogen oder versuchten, Aubrey eine Banane zu füttern. Eines der ersten Dinge, die wir bei der Ankunft in unserem Zimmer tun mussten, war die Bitte, vier chinesische Vasen zu entfernen. Wir konnten gerade noch sehen, wie Aubrey und unser Achtjähriger Teddy in einen von ihnen hineinstürmten, während sie herumliefen und Verstecken spielten.

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Kinder sind in Passalacqua tatsächlich herzlich willkommen – nur nicht immer bei ihren Eltern, die sich manchmal über eine Minute freuen würden, in der sie in Ruhe ihr Glas Franciacorta genießen könnten. Aber tatsächlich lösten wir uns alle vier, nachdem die Vasen sicher entfernt waren. Teddy liebte den Pool, den Tennisplatz und den wunderbar verzierten Kupfertopf, aus dem er zum Frühstück seine heiße Schokolade einschenkte. Er spielte auch lieber am Flügel in unserem Zimmer; Ich denke gerne, dass seine Improvisationen im Laufe unseres Aufenthalts eine neoklassizistische Note angenommen haben. Aubrey hingegen genoss es, auf den winzigen orangefarbenen Fiat zu klettern, uns um die silbernen Süßigkeiten aus der Schüssel an der Rezeption zu bitten und die Hühnerschar durch ihr kleines Gehege zu jagen.

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Also ja, auch wenn der Ort zum Staunen gebracht wirkt, fühlt man sich auch eher wie ein Aufenthalt in einem prächtigen Haus aus einem Roman aus dem 19. Jahrhundert als wie ein Hotel. Die Lounges sind Orte, an denen Sie vielleicht tatsächlich ein Buch lesen möchten. Die Küche ist offen, sodass Sie hineingehen und sich ein Stück Zucchini-Flan gönnen können, für das Sie beim Frühstück keinen Platz hatten. Tatsächlich stammte der Chefkoch Mauro Verza aus einer wohlhabenden Mailänder Familie und nicht aus einem Restaurant oder Hotel. Auf seinen Menüs stehen unter anderem Hummersalat mit Melone, Kalbs-Milanese und Vanille-Risotto. Es ist heimische Küche mit Raffinesse.

De Santis erzählte mir, eines ihrer Lieblingsgerichte sei Spaghetti al Pomodoro, Nudeln mit einer einfachen Tomatensauce, die es in jedem italienischen Haushalt gibt, die Verza jedoch mit Zitronenschale und Ziegenkäse auf ein neues Niveau hebt. Wir aßen gerade unter einem Vordach zu Abend, als ein spektakulärer Gewittersturm über die Grigne-Berge auf der anderen Seite des Sees fegte. Wir hielten bis zu unserem Secondi durch, bevor wir Mitleid mit den Kellnern hatten, die im strömenden Regen Teller hin und her transportierten. Wir zogen uns drinnen zurück und aßen Zabaglione, dieses wunderbar altmodische, saftige Vanillepudding-Dessert.

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Nach drei Nächten in dieser Hölle fuhren wir 14 Meilen die Küste hinauf zum ursprünglichen Projekt der Familie De Santis, dem weitaus größeren Grand Hotel Tremezzo. Das 1910 erbaute Anwesen mit 84 Zimmern war eines der ersten großen Hotels am See. Valentina De Santis erzählte mir, dass sie die Sommer ihrer Kindheit damit verbracht habe, allen an der Rezeption unter die Füße zu gehen und das Kommen und Gehen zu beobachten, und sicherlich ist es die Art von Ort, an dem man eine lebenslange Liebe zu Hotels wecken kann. Das Ganze läuft wie ein Schweizer Uhrwerk.

Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören flotte orangefarbene Markisen, ein Pool, der auf dem See schwimmt, ein künstlicher Strand mit einem Fischrestaurant und ein Personal direkt aus einem Wes-Anderson-Film. Nach der Modernisierung im Jahr 2014 erinnert es dennoch immer noch an eine Zeit, als russische Prinzessinnen, französische Ballerinas und preußische Generäle den ganzen Sommer über dort waren – und vielleicht auch den Winter, als der See voller Schlittschuhläufer war.

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Das Grand Hotel Tremezzo ist ein guter Ausgangspunkt für Erkundungstouren, da es in der Mitte des Sees liegt, wo sich seine drei Zweige treffen. Es liegt neben der Villa Carlotta, einem imposanten Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das viele schöne Skulpturen von Antonio Canova enthält und über einen weitläufigen botanischen Garten verfügt. Es liegt auch gegenüber von Bellagio, das seit langem als das malerischste Dorf des Sees bekannt ist. An einem Spätsommer-Sonntagnachmittag empfanden wir das Erlebnis, die öffentliche Fähre zu nehmen, als etwas beunruhigend und Bellagio war leicht überfüllt mit Reisegruppen und (schlechteren) Touristenmenüs. Weitaus bezaubernder war Varenna, einen Katzensprung die Küste hinauf, mit seinen bunten Häusern und einem milchig-weißen Wasserfall namens Fiumelatte, den Leonardo da Vinci bewunderte.

So postkartenschön dies auch war, ich bevorzugte den unaufdringlichen Charme von Moltrasio, nur einen kurzen Spaziergang von Passalacqua entfernt. In einer Kurve der Straße befindet sich der Hauptplatz – eigentlich ein Dreieck – mit einer Bellini-Statue, einer erstklassigen Gelateria, einer äußerst gut ausgestatteten Kirche und einer Bar an der Kurve, die eine spektakuläre Aussicht bietet. Eigentlich alles Wesentliche des italienischen Lebens. Sie könnten viel Schlimmeres tun, als ein Auto oder besser ein Fahrrad zu mieten und eine Woche damit zu verbringen, diese versteckten kleinen Orte zu erkunden. Ich denke, dass man in dieser Zeit die meisten großen Eissorten durchprobieren konnte.

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Auch ein Aufenthalt in der Stadt Como, dem größten Bevölkerungszentrum des Sees an der südwestlichsten Spitze, lohnt sich. In den Reiseplänen wird es eher als Umsteigepunkt denn als Ziel genannt (es gibt häufig Schnellzüge nach Mailand), aber ich fand den Ort umso attraktiver wegen seiner lebendigen Atmosphäre. Die letzten Nächte verbrachten wir im Hilton. Es war ein wenig sachlich, wie man es erwarten würde, aber es gab einen fantastischen Pool auf dem Dach, der nicht immer von Engländern überfüllt war, die Bier tranken. Der Spaziergang von dort in die Stadt ist als Passeggiata Lino Gelpi bekannt. Sie passieren eine Reihe von Villen, den Como Aero Club und seinen Wasserflugzeughangar, den Yacht Club, das Fußballstadion und ein Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs in Italien, bevor Sie zu einem gepflegten Stadtpark mit Fahrgeschäften für Kinder usw. gelangen Fröhliches Straßencafé für Erwachsene.

In der Stadt selbst befindet sich das historische Opernhaus Teatro Sociale, in dem das Ensemble der Scala gelegentlich auftritt, und ein atemberaubender, mit Fledermäusen gefüllter Dom auf dem Hauptplatz, wo Sie auch ein erstklassiges Restaurant finden, Da Pietro – no menù turistico in Sichtweite. Während unseres Aufenthalts fand sogar ein Buchfestival statt, das zu einem mitteleuropäischen Flair von Gesundheit und Kultur beitrug. Bei einer letzten Runde Gelati auf einer Bank am Hafen kamen wir zu dem Schluss, dass Stendhals Gräfin möglicherweise alles falsch gemacht hatte.

Zivilisation – es ist doch nicht so schlimm.

Grand Hotel Tremezzo: Ein ikonischer Jugendstilpalast mit Privatstrand am Westufer des Comer Sees. Die 84 Zimmer und Suiten bieten Aussicht auf die Stadt Bellagio und die Grigne-Berge.

Grand Hotel Villa Serbelloni:Ein 150 Jahre altes Hotel in einer neoklassizistischen Villa in der Stadt Bellagio mit weitläufigen Gärten und Blick auf den See, antiken Kronleuchtern aus Muranoglas und originalen Fresken.

Hilton Lake Como:Dieses Anwesen mit 170 Zimmern in der Stadt Como war früher eine Seidenfabrik und verfügt über einen Pool auf dem Dach, ein Spa und eine Flotte von Fahrrädern, die den Gästen ausgeliehen werden können.

Das Serene Hotel:Dieses moderne Anwesen wurde von der renommierten spanischen Architektin Patricia Urquiola entworfen und verfügt über 40 geräumige Suiten, ein Spa mit umfassendem Service und einen 60-Fuß-Infinity-Pool mit Blick auf den See.

Mandarin Oriental, Comer See:Das Hotel liegt in einem jahrhundertealten botanischen Park am Ostufer des Sees und verfügt über 75 Gästezimmer, Suiten und Privatvillen, die diskret auf neun Gebäude verteilt sind.

Passalacqua:Diese Villa aus dem 18. Jahrhundert wurde kürzlich zum angesagtesten Anwesen am See umgebaut, mit 24 exquisiten Suiten, Terrassengärten und einem auf Instagram berühmten Swimmingpool mit Blick auf das Wasser.

Villa d'Este:Mit 152 Zimmern und Suiten in einem Renaissance-Palast am Wasser war dieser Cernobbio-Klassiker bereits Berühmtheiten von Frank Sinatra bis Jennifer Aniston zu Gast.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Juni-Ausgabe 2023 von Travel + Leisure unter der Überschrift „Acqua Di Vita“.